「私は二代目で、もともと父親がちっちゃなだんご屋をやっていて、その跡を継いだんですよ」と社長の川野哲明さん（49）。お祖父様の代までは川越で十三代続く農家で、次男の川野さんは、和菓子づくりからは畑違いなエンジニアをされていました。会社に勤めて６年になる頃、実家のだんご屋をお父さんが閉めてしまうというので、ならば自分が...と継ぐことに。それからかれこれ20年経ち、今ではすっかり、菓子職人の川野さんです。　
　「このあたりの農家はみんな兼業でね。作物はさまざまにあったけど、農繁期には会社を休み休みしてやっていたんですよね。今は農家も少なくなったけど...。　父親も、もとは機械関係の仕事との兼業だったんですが、家を出た兄弟のみんながそれぞれ事業をしていて、ここ（家の土地）を自分が守らなきゃ、という気持ちでがんばってきたのですが、息子達が大学卒業したのと同時に、〈好きなことやる、だんご屋やるんだ〉って一念発起。ちょうど、今の工場の蒸し器が置いてある場所に、一間幅の小さなだんご屋を始めたんですよ」

そもそも、川越はもともと、だんごづくりが盛んな土地。 
「30軒以上あるんじゃないかな。小さなだんご屋さんは、みんな米粉を使って、手でこねて、丸めてから蒸して串に刺したり、串に刺してから蒸したり、さまざま。うちはあえて機械で作っています」 
川越だんごは、もちというよりも、ごはんをこねたような食感が特徴。粘り気やコシは少なく、時間がたつと硬くなりやすいのですが、川野さんのだんごは違います。なめらかでしこしことした弾力があり、食感ももっちもち！ 
「店で、昔のだんごはないの？って言われることもあるけどね。うちはこれが一番おいしいと思って作ってますね」　
それというのも、だんご作りの盛んな町にありながら、お父さんはまったくの独学でだんごづくりを始めたのです。【新和菓子体系】という分厚い本とにらめっこしながら...。すんなりと川越だんごを作ろう、と発想するのではなく、「どうやってだんごを作ろうか」と考え、まわりのだんご屋のやり方に影響されることなく、機械でこねる弾力のあるだんご作りを選びました。そこからは、おいしさを一から考えたらこうなる、というものづくりのシンプルな気概を感じます。

「一番苦労したのは、だんごよりも、どら焼き。どら焼きは、熱伝導のいい銅板で焼くものなんですが、最初は焼きそば用の鉄板で焼いていました。焦げちゃったり、膨らむとこと生やけのとこがあったり、縞模様になってしまったりで、相当大変でした。今では笑い話のようですが...」
どら焼きの皮の命は、きれいな焼き目と、生地の"浮き"。"浮き"というのは、空気がふんわり入って膨らむときにできる、縦に入る細い空気の穴のことです。その高さ（しっかり膨らんでいるかどうか）と、まんべんなく細かく入っていること（きめ細やかなしっとり感があるかどうか）、これが、どら焼きの皮のおいしさの決め手になります。 
ここでも、焼き方に一から取り組んだ川野さん。川野屋のどら焼きは、１枚１枚手返しで焼いた食感が自慢なのです。ふわっとして、香ばしい生地には、自前の銅鍋で炊いている餡のちょうどいい甘さがぴったりです。自分で毎日焼くたびに、うまそうだな～！と思うのだとか。　
「若い衆にもよく言うんですが、お前が食べておいしいと思うものを作れって。私が大事にしているのは、自分が食べたくなるようなもの以外作らないっていうことです」　
焼くのは、２～３名の若い衆と作業を分担しています。一度は、若い衆の焼いたものの仕上がりがどうしても良くなく、「おい、これを本当に自分が食べたいと思うか？」と叱り、焼いたものを目の前ですべて捨ててしまったこともあるのだとか。しっかりと、一から作り直しをしたそうです。手焼きでしっとりふわっと焼き上がった『川野屋』自慢のどら焼きは、こだわりの味でもあるのです。